РАБОТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОКРАСКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ,

 ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ

 Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий автомобиля как на наружных его поверхностях, так и на отдельных деталях, будь они новыми загрунтованными или отремонтированными старыми, требует определенных навыков и немалых затрат средств.

Прежде всего следует дать оценку степени повреждения кузова автомобиля и его деталей. В зависимости от полученных данных определяют объем предстоящих работ и весь комплекс материалов, оборудования и оснастки, потребующийся для проведения окраски.

Материалы

Одни из них являются основными. Другим принадлежит вспомогательная роль.

Основные материалы — это грунтовки, шпаклевки и эмали, которые, собственно, и образуют покрытие.

К вспомогательным материалам относятся: смывки старой краски; преобразователи ржавчины; обезжиривающие составы (неэтилированный бензин, уайт-спирит); растворители и разбавители; катализаторы отверждения (сушки меламино-алкидных эмалей); водостойкие или влагопрочные шкурки; колодки для шкурок, вырезанные из жесткой резины (гибкий резиновый шли-фок); резиновые или металлические (сталистые) шпатели; капроновый чулок для фильтрования краски и другие предметы и приспособления, необходимые для операции окраски.

Ведро, губка или кусок поролона, пол-литровые стеклянные и жестяные банки из-под консервов с крышками — также непременные атрибуты процесса окраски. К тому же обязательно должны быть в наличии лопатки или палочки для перемешивания краски, кисти разных размеров, бумага (старые газеты) и липкая лента типа скотч на случай, если какой-либо участок детали надо будет закрыть. Шлифовальные машинки и шлифовальные круги, если они имеются, тоже не помешают. Источники тепла для сушки — рефлекторные лампы или другие излучатели.

Оборудование и оснастка

Компрессоры служат для подачи сжатого воздуха.

Возьмите любой компрессор, хотя бы из холодильного оборудования. Двигатель такого компрессора, как правило, трехфазного тока. Два из трех проводов подключите непосредственно к сети 220 В, а третий — к любому проводу сети, но только через конденсатор емкостью 20—40 мкФ и рабочим напряжением не менее 500 В.

Удобен окрасочный компрессор СО-74, работающий от электрической сети 220 В и обеспечивающий давление воздуха до 0,5 МПа в комплекте с распылителем.

В продаже имеются компрессоры разных типов, работающие от бортовой сети автомобиля и обеспечивающие необходимое для окраски давление воздуха.

Окрасочные пистолеты-распылители обеспечивают дробление лакокрасочного материала струей сжатого воздуха до мельчайших частиц, образуя аэрозоль. Частицы аэрозоля переносятся струей сжатого воздуха на поверхность окрашиваемой детали, прилипают к ней и растекаются.

Основными параметрами, характеризующими качество распыления, являются размер частиц красочного аэрозоля и объем факела распыления. От размера частиц зависит блеск покрытия, ровная поверхность (без «шагрени»), а от объема факела — количество подаваемого материала и его расход.

Существует множество конструкций распылителей, изготовляемых промышленностью, но они, как правило, работают за счет относительно большого давления воздуха (0,4—0,5 МПа) с повышенным расходом лакокрасочного материала, что сопряжено с большими затратами средств.

Окрасочные пистолеты зарубежного производства с отличными качествами распыления, хорошо продуманной эргономикой, с возможностью регулировать объем факела, количество подаваемого материала и расход воздуха, снабженные сменными комплектами форсунок, дозирующей иглой и проч. из-за высокой их стоимости доступны не многим.

Из серии самодельных распылителей можно предложить простейший распылитель, обеспечивающий хорошее качество распыления (схематически показан на рис. 17). Этот распылитель имеет два сопла: одно для распыления грунтовок и эмалей (диаметром 0,7 мм) и второе (диаметр 1,1 мм) для распыления низковязких жидкостей. К последним относятся трансмиссионное масло, разбавленный мовиль и прочие жидкости, которые применяются при обработке внутренних полостей кузова.

Перемещая сопло по резьбе, можно регулировать качество распыления. Воздух подается шинным насосом.

Можно порекомендовать еще один краскораспылитель-пульверизатор (рис. 18), который может быть изготовлен самостоятельно. Для распыления краски из флакона 8 необходим сжатый воздух, который подается по шлангу 9 от насоса для накачивания шин. Детали пульверизатора (рис. 19) легко изготовить в любой механической мастерской. На флаконе 8 с краской (см. рис. 18) завертывают гайку 6 с трубкой 5, которая погружается в краску.

Дешевый и простой пульверизатор, экономично расходующий краску, можно сделать из обыкновенной шариковой авторучки. Для этого надо соединить проволокой под прямым углом использованный пустой стержень и корпус ручки. Затем один конец стержня отрезать, а другой погрузить в сосуд с краской — распылитель готов.

А вот распылители, которыми пользуется ваш покорный слуга уже много лет при ремонтной окраске автомобиля, показаны на рис. 20.

В распылителях по два сопла — для воздуха и эмали. В одном из них (см. рис. 20, а) одинаковые диаметры сопел от 1,5 до 2,5 мм, в другом (см. рис. 20, б) по два разных сменных сопла с диаметрами на выходе краски 0,8 и 1,5 мм. От взаиморасположения воздушного и красочного сопел 3, схожих по устройству, зависит размер факела. Положение обоих сопел регулируется путем их перемещения в держателях 2 и 4 и фиксируется стопорными винтами 1 и 5, а также гайками 6.

Преимущества этих распылителей в экономном расходовании распыляемых материалов и возможности подачи воздуха под небольшим давлением.

Пользуясь сменными соплами, можно работать практически с любыми материалами — от сугубо вязких до разжиженных растворителем.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД ОКРАСКОЙ

Для проведения полного объема работ по окраске кузова нужно выполнить следующие операции:

• снять старое лакокрасочное покрытие; удалить очаги коррозии; нанести защитные грунтовки;
• выровнять шпаклеванием металлическую поверхность для устранения следов рихтовки; отшлифовать обработанную поверхность. Проделав все эти операции, можно приступать к окрашиванию — нанесению лакокрасочного покрытия.

К обработке поверхности полированием приступают только после полного высыхания эмали.

СНЯТИЕ СТАРОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Старую краску удаляют механическим способом или при помощи органических смывок.

Эту трудоемкую работу осуществляют при большой площади дефектных участков, при отслаивании, растрескивании и шелушении покрытия.

Перед применением смывку подогревают до 40°С в сосуде с горячей водой, затем тщательно перемешивают и только после этого наносят кистью или шпателем на покрытие слоем толщиной 1— 3 мм. Нитроэмалевые покрытия разрушаются через 5 мин, покрытия из других эмалей — через 30 мин.

Смывка размягчает покрытие. Отслоившееся покрытие легко удаляется специальными механическими приспособлениями или деревянной лопаткой. Обнаженную поверхность кузова тщательно протирают тряпкой, смоченной в бензине (обезжиривают), удаляя остатки смывки, промывают горячей водой и сушат.

Если старая краска оказалась не полностью удаленной, то на кузов наносят еще один слой смывки. Поверхности, не подлежащие смывке, покрывают плотной бумагой, прикрепляя ее с помощью клеящей ленты скотч.

К сожалению, смывки имеют серьезный недостаток — низкая температура вспышки, то есть они относятся к классу легковос-пламеняемых материалов, что обусловливает их высокую пожа-роопасность, а потому работа с ними требует особой осторожности.

УДАЛЕНИЕ ОЧАГОВ КОРРОЗИИ

Эти операции осуществляются аналогично описанным в разделе «Антикоррозионная обработка».

Надо иметь в виду, что сплошность лакокрасочного покрытия нарушается в местах сопряжения кузова с накладными деталями—молдингами, подфарниками, ручками, замками — на фланцах дверей, капота и крышки багажника, на водосточных желобах и других деталях кузова. Кромки металла, а также недостаточная сплошность сварных швов панелей кузова способствуют образованию множества полых пространств и щелей, недоступных для осмотра, в которых создаются благоприятные условия для появления и развития местной коррозии. Поскольку эти места плохо вентилируются, в них прочно удерживаются частицы грязи и абразива в скапливающейся воде.

Чтобы свести эти явления к минимуму, все места, где может появиться коррозия, подлежат особо тщательному контролю. При обнаружении даже очень небольшого очага коррозии следует принять срочные меры: разрушенные коррозией поверхности зачищаются остро заточенным инструментом и наносится новое лакокрасочное покрытие.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ГРУНТОВОК

Перед грунтованием подготавливаемую к окраске поверхность следует тщательно обработать химическим и механическим способами. Для этой цели в ход идут различные смывки, преобразователи и очистители коррозии. Чтобы убрать небольшие дефекты после шлифования — сделано ли оно вручную или механизированным способом, — обрабатывают поверхность специальной шкуркой. Затем снимают сухой тряпкой образовавшуюся пыль, а тряпкой, смоченной уайт-спиритом или бензином, металлическую поверхность обезжиривают. И только после всех этих операций приступают непосредственно к грунтовке.

Существует множество грунтовок разных видов, но автолюбители предпочитают грунтовку ГФ-021.

Цель грунтования — усиление сцепления (схватывания) между слоями покрытия, а также придание поверхности антикоррозионных свойств. Грунтовка придает покрытию устойчивые адгезионные свойства.

С помощью грунтовки хорошо проявляются изъяны на обработанной поверхности. Ликвидировать их можно шпаклевкой, о которой речь пойдет ниже. От шпаклевки, наносимой на незаг-рунтованную поверхность, желательно отказаться. Об этом свидетельствует личный опыт автора. Ведь под шпаклевкой, нанесенной на чистый металл, может образовываться точечная коррозия и только грунтовка, обладающая высокими защитными свойствами против коррозии металла, может предотвратить это разрушение.

Итак, приступаем к грунтованию. Перед нанесением грунтовки с помощью пистолета-распылителя тщательно перемешиваем все содержимое банки, поднимая со дна осевший там пигмент, обладающий мощными антикоррозионными свойствами. После этого грунтовку разбавляем растворителем до получения рабочей вязкости. Неразбавленная вязкая грунтовка стекает с палочки в виде сплошной непрерывной струи. При достижении рабочей вязкости струя грунтовки начинает дробиться на отдельные капли.

Теперь остается в бачок распылителя залить профильтрованный через капроновый чулок грунт нужной вязкости и приступить к распылению, предварительно прикрыв газетой и закрепив липкой лентой типа скотч края тех мест, которые не подлежат грунтованию.

Загрунтованную поверхность просушивают до нанесения шпаклевки, а если шпаклевка не требуется — то до нанесения эмали. Руководствуются при этом инструкцией, наклеенной на банку с грунтовкой. Если грунтовка недостаточно хорошо высушена, то последующие покрытия не будут иметь высокой стойкости.

ВЫРАВНИВАНИЕ ШПАКЛЕВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЛЕДОВ РИХТОВКИ

Для выравнивания вмятин, следов рихтовки на панелях кузова применяют обычно полиэфирную, двухкомпонентную шпаклевку (к банке шпаклевки прилагается обычно тюбик отвердителя). Из шпаклевочной массы и отвердителя составляют смесь из расчета 100 г шпаклевочной массы на 2 г отвердителя. Действие готовой к употреблению шпаклевки не превышает 7—10 мин. По истечении этого срока начавшую густеть шпаклевку можно немного размягчить растворителями №646 и 647. Чтобы она не прилипала к пальцам, предварительно их можно смочить растворителем. Если шпаклевка не применяется длительное время, ее нужно хранить в хорошо закупоренных емкостях.

У большинства полиэфирных шпаклевок светло-серый цвет. Какой-либо другой цвет шпаклевки может свидетельствовать о ее подделке (обычно такого рода шпаклевка бывает в продаже без указания ее изготовителя).

Технология нанесения шпаклевки такова.

Подготовленную для шлифования и желательно загрунтованную поверхность обезжиривают и наносят шпателем шпаклевку: югославскую «Хемпропил», отечественную «Тинейсик» или финскую «Садопласт».

Рекомендуется шпатель проводить по месту один раз: края получаются ровные и так же ровно ложится шпаклевка под шпателем. Если же и остаются швы и неровности по краям от проходов шпателя, то такие дефекты перед шлифованием можно удалить с помощью ножовочного полотна, предварительно заточив его так, чтобы режущая кромка была длиннее зашпаклеванного участка детали. Швы и неровности устраняются перемещением острозаточенного полотна на не успевшей еще окончательно высохнуть шпаклевке.

Кроме обычной полиэфирной шпаклевки, в практике шлифования находят применение и другие виды шпаклевок.

Эпоксидная шпаклевка представляет собой двухкомпонент-ный материал. После смешения его составляющих свойства материала сохраняются на протяжении одного часа. Шпаклевку наносят ровными слоями (после отвердения она с трудом поддается шлифованию) на незагрунтованную, но очищенную и обезжиренную поверхность. Оптимальная толщина слоев — не более 2 мм. При большей толщине со временем происходит возрастание внутренних напряжений и отслаивание шпаклевочного слоя, под которым может образоваться коррозия.

Если шпаклевка стекает с наклонных поверхностей, то к ним прикладывают полиэтиленовую пленку, закрепляемую на поверхности детали с помощью клейкой ленты или пластыря.

Нитрошпаклевка — материал однокомпонентный, используемый для выравнивания загрунтованных металлических поверхностей. Эту шпаклевку следует класть особенно осторожно тонкими слоями, так как при утолщении слоя шпаклевка легко растрескивается. Оптимальная толщина высушенного слоя не более 0,1 мм. Число слоев — не более 5. Высушенные при 20°С в течение 3 ч покрытия хорошо шлифуются водостойкой шлифовальной шкуркой. В качестве разбавителей применяются растворители № 645 и 646. Промышленные марки, поступающие в продажу: НЦ-007 (красно-коричневая), НЦ-008 (защитного цвета), НЦ-009 (желтая).

Пентафталевая шпаклевка ПФ-002 (красно-коричневая) используется для заделки относительно глубоких дефектов поверхности. Толщина одного высушенного слоя не более 0,5 мм, число слоев — не более 4. Режим сушки: 24 ч при температуре 20°С. Рекомендуемые разбавители: уайт-спирит, сольвент, скипидар. Удовлетворительно шлифуется куском пемзы с водой. Для предотвращения растрескивания шпаклевочного слоя перед последующим нанесением эмалей рекомендуется покрывать его слоем грунта ГФ-021.

ШЛИФОВАНИЕ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Перед окраской обрабатываемая поверхность подвергается шлифованию. Это одна из наиболее трудоемких операций, требующая определенных навыков, большого терпения и немалых затрат времени.

Основной рабочий процесс можно представить так.

С поверхности, подготавливаемой к окраске, которая может быть не только в виде обработанной кузовной панели, но и в виде отдельной новой запчасти (крыло, дверь и т. д.), имеющей заводскую грунтовку, следует убрать любые дефекты, например царапины, подтеки, используя мокрые шлифовальные средства.

На подготовленной металлической поверхности или на ее ограниченном участке следует зачистить, зашлифовать неровности, сгладить шероховатости в отремонтированном месте. Важно создать возможно более плавный переход от поврежденного места, предназначенного для ремонта и последующей окраски, к тем участкам поверхности, которые не подвергались разрушению, а стало быть, не требуют обработки.

Если речь идет о старых поврежденных ударом или пораженных коррозией поверхностях, которые несколько раз перекрашивались или были окрашены нитроэмалью, то остатки их старых покрытий должны быть удалены автосмывкой.

Обработанная таким образом загрунтованная и зашпаклеванная поверхность только теперь может быть подвергнута шлифованию.

Цель шлифования — выравнивание слоя шпаклевки, наложенного на поверхность перед ее окрашиванием, и устранение дефектов на уже окрашенной поверхности.

Обычно после шпаклевания обрабатываемая поверхность изобилует различными дефектами: это швы от прохода шпателя, неровности, выпуклости, углубления.

Для облегчения шлифования вначале пользуются шкурками крупной зернистости, используя сухие шлифовальные средства, обеспечивающие плавный переход к гладкой неповрежденной поверхности, а затем для сглаживания рисок и удаления мелких неровностей применяют мокрое шлифование, как наиболее эффективное средство для получения нужной кондиции основы, на которую будут наноситься лакокрасочные материалы.

Воспользовавшись водостойкой шлифовальной шкуркой, можно с успехом устранить любые неровности (выпуклости, впадины), не задевая остальную поверхность, не нуждающуюся в шлифовании.

При шлифовании в одной руке держат резиновую колодку со шкурками (шлифок), а в другой — губку и рядом ставят емкость с водой. Шлифок обильно промывают в воде, а губкой смывают с обработанного места образующиеся при шлифовании загрязнения. Расход шкурки будет меньше, если добавить в воду немного стирального порошка.

При мокром шлифовании в случае отсутствия водостойкой шкурки можно воспользоваться обычной шкуркой, смоченной керосином, уайт-спиритом или сольвентом.

Сухое шлифование более трудоемко. Оно предполагает наличие и использование всевозможных электрошлифовальных устройств, облегчающих проведение этой столь важной и ответственной операции перед окраской.

Чтобы результат сухого шлифования оказался удачным, приступать к этой операции следует лишь после полного отвердения шпаклевочного слоя.

Как правило, процесс шлифования не ограничивается одним проходом. Чтобы удалить все дефекты поверхности, неровности, выпусклости и углубления, требуется эту операцию повторять по нескольку раз, пока поверхность не станет абсолютно ровной.

Возможно, что перед нанесением краски обнаружатся участки поверхности со старым покрытием и еле заметными дефектами. В этих случаях следует вновь обратиться к шлифованию, чтобы получить ровную фактуру, и нанести распылителем на всю обрабатываемую поверхность выявительный слой грунтовки или даже эмали, разбавленной до вязкости, меньшей, чем рабочая, предварительно защитив соседние поверхности, не подлежащие окраске, газетой, закрепив ее края липкой лентой типа скотч.

Выявительный слой высушивают, и теперь все выявленные неровности и дефекты поверхности исправляют наложением шпаклевки и повторным шлифованием.

Упрощает процесс выявления на подготовленной к окраске поверхности практически незаметных дефектов абсолютно новый метод, основанный на применении сухого проявочного покрытия. При пользовании им не требуется выжидать высыхания выявительного слоя, так как его просто нет — он заменен сухим проявочным покрытием. Отпадает необходимость в защите газетами неокрашиваемых участков. Все это экономит время и снижает общую трудоемкость операции. Кроме того, этот метод позволяет с предельной точностью определить участки поверхности, отмеченные неровностью или волнистостью.

А теперь несколько слов о технических новинках, облегчающих трудоемкий процесс шлифования, которые выпускаются зарубежными фирмами.

Прежде всего это новый вид наждачной бумаги, которая при шлифовании не забивается абразивом и не растрескивается в работе. Такая наждачная бумага, ускоряющая процессы шлифования, обладающая высокой степенью эластичности и длительным сроком службы, отмечается в ассортименте импортной наждачной продукции. Там же предлагаются самоклеящиеся наждачные круги с пылеотводом и оправки для них, ручные приспособления из легких материалов для самоклеящейся наждачной бумаги, которые упрощают снятие и замену наждачных листов и кругов. Предлагается также и гибкий резиновый шли-фок, в который одновременно вставляются три-пять шкурок. В процесе работы забитая абразивом шкурка выбрасывается, и шлифование продолжается свежими шкурками.

ОКРАШИВАНИЕ

Если окрашиваемая поверхность содержит участки старого покрытия, перекрываемого новым, то ее требуется отшлифовать до получения ровной матовой фактуры, чтобы обеспечить более высокую адгезионную прочность вновь наносимого покрытия.

ВЫБОР ЭМАЛИ

Подобранная для окраски эмаль должна удовлетворять требованиям как декоративного характера, так и по своим физико-механическим и защитным свойствам.

Декоративные требования: цвет и блеск.

Физико-механические свойства: твердость, эластичность, прочность, адгезия.

Защитные свойства: водостойкость, маслостойкость, устойчивость к нагреву, световая и атмосферная стойкость.

Нитроэмали. Их достоинство — быстрое высыхание (15—30 мин). Недостатки — малая толщина слоя, а поэтому необходимость наносить много слоев; невысокие защитно-декоративные свойства. Нитроэмали можно наносить поверх синтетических, но не наоборот.

Синтетические эмали алкидные глифталевые и пентафталевые. Обычно эти эмали наносят в два-три слоя. Время сушки при комнатной температуре — 24—48 ч. Хорошо растекаются по поверхности. Образуемые покрытия имеют блестящую поверхность, удовлетворительные прочностные и защитные свойства.

Синтетические меламино-алкидные эмали. Образуемые ими покрытия обладают высокой твердостью, эластичностью. Температура сушки —110—130°С. Для окраски используются в основном МЛ-12; МЛ-197; МЛ-1110 и МЛ-152.

Для окраски моторного отсека, багажника, проемов дверей, порогов, где трудно организовать высокотемпературную сушку, можно употребить смесь в соотношении 1:1 нитро с синтетикой и сушить окрашенные поверхности на солнце. Смесь можно готовить на растворителях № 646 и 647. Получаемое покрытие не отличается высоким качеством.

Акриловые эмали — это новый вид эмалей воздушной сушки. Они обладают отличными декоративными свойствами, прекрасным блеском, прочностью и эластичностью. Их отличает стойкость к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкость, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Эмаль быстро сохнет при температуре 20°С, и уже через 30—40 мин пыль к ней не пристает. Монтажная прочность — 4—5 ч. Полное затвердевание — в течение ночи. При температуре +60°С время сушки — 25—30 мин.

Если сравнить по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам синтетической меламино-алкидной эмалью, то преимущества будут на стороне акриловой, хотя за рубежом синтетика — это уже вчерашний день.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цвет окрашиваемой после ремонта поверхности, естественно, должен соответствовать цвету основной краски автомобиля. Допускается лишь незначительная разноцветность. Существенного приближения к требуемому цвету практически можно добиться только опытным путем. Для этой цели используют любые куски жести или картон, на которые наносят смешанные в разных пропорциях эмали разных цветов. Это делается до тех пор, пока из всех полученных вариаций не будет выбран наиболее подходящий колер.

Итак, приступаем к делу.

Разлейте эмали разных цветов по пузырькам. Смешением их подберите соответствующий колер. Например, при смешении белой эмали с черной получается эмаль серого цвета. От соотношения количеств той или иной эмали в смеси зависит оттенок: серый, светло-серый, темно-серый. Для корректировки оттенка можно добавить совсем немного синей и горчичной эмалей. Для снижения насыщенности цветового тона, например, для перехода от красного к светло-красному, добавляют эмаль белого цвета, а для получения темно-красного тона добавляют эмаль черного цвета. Смешение красного и синего дает фиолетовый цвет, красного и желтого — оранжевый, синего и желтого — зеленый.

При корректировке цвета необходимо запомнить (зафиксировать), какая эмаль и в каком количестве была добавлена для получения требуемого цвета.

Теперь разведите нужную краску в стеклянных банках с широким горлом (объем 0,5—1 л), закрываемых полиэтиленовой крышкой, и убедитесь, что цвет и тон подобраны правильно.

Смешивать следует эмали, разбавленные растворителем в соотношении 1:0,2. После смешения колерованную эмаль разбавляют до рабочей вязкости и делают кистью пробные мазки. Покрытие высушивают. После этого смотрят, соответствует ли цвет колерованной эмали заданному цвету.

Несоответствие колерованного покрытия основному цвету особенно заметно при частичном окрашивании детали. Поэтому окрашивать деталь (дверь, крыло и т. д.) надо полностью.

Определение вязкости. Вязкость эмали должна соответствовать консистенции молока, а не сливок. Определить вязкость можно наблюдая за падением капель. Последние, падающие со скоростью одна капля в секунду, не должны вытягиваться в нитку.

НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ

Краскораспылитель следует держать на расстоянии 300 мм, перемещая его вправо или влево со скоростью 300—400 мм/с строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Форма факела может иметь круглую или эллиптическую струю. Распыление непрерывной струей не рекомендуется, так как приводит к неравномерности слоя и образованию наплывов и подтеков. Надо умело пользоваться краскораспылителем, и при переходах с одного участка распыления краски на другой его следует отключать. Наносимые им полосы должны перекрывать друг друга на 1/3.

Чтобы получить высокое качество окраски, следует эмаль наносить слоями (два-три слоя) с небольшим перерывом во времени. Нескольких минут достаточно, чтобы имеющиеся в эмали растворители слегка испарились и затем последовало бы «схватывание». Таким образом, нанося с некоторой выдержкой несколько слоев эмали, можно избежать появления наплывов и подтеков на окрашенной поверхности.

При нанесении последнего слоя эмали необходимо следить за тем, чтобы эмаль равномерно растекалась, образуя блестящую глянцевую поверхность. Если этого сразу добиться не удается, нанесите еще один слой эмали там, где не получился глянец, все более замедляя скорость перемещения краскораспылителя.

При недостаточном опыте, особенно при окрашивании боковых поверхностей кузова, часто наносится избыточное количество эмали и вследствие низкой вязкости красочный слой начинает течь, образуя либо отдельные вертикальные подтеки, либо волнообразный горизонтальный подтек. В этом случае следует как можно быстрее мягкой кисточкой растушевать подтеки. Если подтеки пошли в начале окрашивания, то целесообразно смыть все покрытие тряпкой, смоченной в растворителе, дать высохнуть детали и вновь произвести окрашивание с увеличенной скоростью перемещения распыляющего прибора, предварительно проверив его. Соблюсти требуемую вязкость эмали.

Ниже приводится описание других признаков недоброкачественного окрашивания и даются советы по их устранению.

Повышенная сорность обусловлена недостаточной фильтрацией эмали или наличием пыли в воздухе. Отдельные соринки на свеженанесенном или невысохшем еще слое эмали удаляют с помощью иголки. При дефектах на высушенном покрытии приходится заново его шлифовать и красить.

Шагрень («апельсиновая кожура») образуется при плохом растекании эмали вследствие увеличенного расстояния между краскораспылителем и окрашиваемой поверхностью, недостаточного нанесения эмали, высокой вязкости (густая эмаль). Если этот дефект проявился после высушивания, то покрытие вновь шлифуют и с расстояния 300 мм наносят эмаль с нормальной вязкостью.

Отслаивание обусловлено плохой подготовкой поверхности, недоброкачественным обезжириванием либо попаданием в сжатый воздух или на покрытие воды или масла. Отслоившееся покрытие удаляют, устраняют причину отслаивания и вновь наносят эмаль.

При случайных напылениях еще не окрашенные поверхности перед сушкой следует протереть бензином.

Сразу же после окраски делают выдержку в 10—15 мин, после чего приступают к сушке окрашенной панели эмалью, которая требует температурной сушки. При этом надо иметь в виду, что близкое расстояние нагревателя, а следовательно, быстрое нагревание слоя сырой эмали может вызвать выпучивание поверхности.

Заниженная температура сушки приводит к образованию эмалевого покрытия с низкой твердостью. Поэтому нагревателем на расстоянии 250—400 мм прогревают эмаль примерно 25—30 мин, после чего проверяют степень ее готовности, легко касаясь окрашенной поверхности тыльной стороной ладони.

Нанесение эмалевых покрытий на все части автомобиля — задача технически и эстетически сложная. Эта работа, граничащая с искусством, требует определенных практических навыков и высокой квалификации исполнителя.

Чтобы надолго сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, не прибегая лишний раз к его окраске, надо оберегать его от всевозможных вредных воздействий. Ведь даже лишняя машинная мойка наносит вред лакокрасочному покрытию.

ПОЛИРОВАНИЕ

Этот процесс завершает все операции по окраске кузова автомобиля. Отполированные покрытия, как заново нанесенные, так и восстановленные на матовых старых поверхностях, обретают радующий глаз равномерный блеск.

Но этому предшествует кропотливая работа, осуществляемая вручную или с помощью механических приспособлений. При этом используются всевозможные полироли и абразивные пасты различной зернистости (для полирования мелких дефектов и микрорисок).

К полировочным материалам и приспособлениям относятся также фланель, овчина, подушки из поролона, мягкие круги и специальные диски.

	Рис. 17. Схема распылителя для грунтовок, эмалей и низковязких жидкостей
	Рис. 18. Простейший краскораспылитель-пульверизатор: 1,3 — ниппели; 2 — шарик; 4 — распыляющая головка; 5, 7 — трубки; 6 — гайка; 8 — сосуд; 9 — шланг
	Рис. 19. Детали пульверизатора: а — ниппель; б — распыляющая головка; в — гайка; г — ниппель; д — трубка; е — монтаж шарика
	Рис. 20. Схема распылителя с одинаковыми диаметрами сопел и с разными сменными соплами; 1, 5 — стопорные винты; 2, 4 — держатели; 3 — красочное и воздушное сопла; 6— гайка; 7 — емкость